Голубь возвратился с соревнований
Преодолев большую дистанцию, спортивный голубь вернулся в родной питомник. Теперь многое зависит от его хозяина. Прежде всего, он должен приучить своих питомцев быстро заходить в помещение. Этому следует обучать на протяжении всего года, особенно в зимнее время. Ведь в соревнованиях дорога каждая секунда. Поэтому я приучил своих голубей к условному позывному. Где бы ни находился мой голубь, прилетевший с соревнований, услышав позывной, он моментально оказывается рядом со мной. Далее нужно снять контрольное кольцо и зафиксировать прилет голубя. Леток должен быть расположен в питомнике не очень высоко, но и не низко. После длительного полета голуби продолжительное время находятся в возбужденном состоянии, пугаются резких движений и необычных звуков. Голубеводу надо вести себя осмотрительно, быть очень осторожным.
Для входа в питомник леток с висюльками более предпочтителен. Прилетевшему голубю, находящемуся у летка, должна быть видна большая часть питомника. Тогда голубь быстрее входит в помещение. Ловить его для снятия контрольного кольца надо бережно. Гоняться за голубем ни в коем случае нельзя, так как в следующий прилет голубь не захочет заходить в питомник и зарегистрировать его возвращение придется с большим опозданием.
После снятия контрольного кольца голубя следует посадить в свое гнездо и поставить туда баночки с водой и кормом. Кормовая смесь должна состоять из легко перевариваемых компонентов, например, пшеницы льняного семени, подсолнечника, конопли, рапса и проса.
Уже отмечалось, что прилетевший из длительного полета голубь сильно возбужден, пуглив, находится в нервозном состоянии, поэтому желательно, чтобы внутренняя часть питомника была окрашена в спокойные тона. Следует учесть и прилеты голубей в ночное время. Надо их заранее приучить, не бояться освещенного питомника.
В голубином спорте, как и в любом другом, должны быть предусмотрены любые мелочи, порой они-то и решают дело, когда счет идет на секунды.
В. Зеленцов
г. Москва
Спортивные зимой
Многие начинающие голубеводы считают, что зимний период – время покоя в питомниках спортивных голубей. Это, конечно же не так. Чем больше и лучше и больше работаешь со спортивными в зимний период, тем выше результаты в соревнованиях. Я стараюсь посвящать им все свое свободное время. Начиная с сентября, провожу специальные тренировки, чтобы сохранить спортивную форму. Мною проверено на протяжении целого ряда лет, что чем больше голуби летают в зимний период, тем быстрей и легче они приобретают весной нужную кондицию. Они становятся способными преодолевать большие расстояния за кратчайший срок, возвращаясь с дистанции к своему дому.
Зимой нужны и профилактические меры против орнитоза, трихомоноза. Важно правильно кормить птиц в осенне-зимний сезон. Я использую зерновую смесь, в которую входят пшеница, горох, кукуруза, овес, ячмень, льняное семя, вика, подсолнечник.
Кормить стараюсь в светлое время дня, за 2-3 часа до наступления темноты, так как после кормления голуби должны несколько раз подойти к поилке. Молодых за осенне-зимний период приучаю к позывному сигналу и брать корм из рук. Питомник содержу чистым и сухим, не допуская его перенаселения, чтобы избежать драк из-за места у кормушки, на насесте, весною – из-за гнезд. Такие стрессы бесследно не проходят, голубь сильно слабеет, у него снижается сопротивляемость к заболеваниям. Летом и осенью заготавливаю грибы, которые сушу на солнце или возле электроплитки. Высушенные грибы натираю на терке или мелко режу ножом. Резку добавляю зимой в питьевую воду голубям ( столовая ложка на литр воды ). Поилки при такой добавке должны быть стеклянными или эмалированными. Грибной настой во многом заменяет медикаментозные и витаминные препараты. Голуби всю зиму не болеют, перо блестит.
В зимнее время норму корма немного увеличиваю по сравнению с летним периодом. В питомнике нельзя допускать духоты и пыли. В чистом, светлом, просторном питомнике меньше опасность возникновения заболеваний. В душном переполненном питомнике голуби малоподвижны, сидят с унылым видом, аппетит у них пониженный. Они не столько клюют корм, сколько его разбрасывают. Зимой можно приучать молодых голубей брать корм из рук. Это усиливает их привязанность к своему хозяину.
В. Зеленцов
г. Москва
Свободное содержание спортивных голубей
Многие любители имеют спортивных голубей с хорошими родословными, но из-за отсутствия четкой методики подготовки их к соревнованиям терпят неудачи. Если голубевод решил участвовать в соревнованиях на дальних и сверхдальних дистанциях, необходимо приобрести птиц, способных к таким полетам по своим физическим данным. Это так называемые «стайеры» - голуби сухой конституции с широкими и сильными крыльями.
Современные методы подготовки спортивных голубей делятся на три группы. Во-первых, это принудительные полеты, или, как ранее называли, военно-связной метод. Во-вторых, «вдовий», или оберегающий метод (впервые применен в Бельгии). В-третьих свободное содержание. Два первых метода применяются для подготовки голубей к соревнованиям на короткие и средние дистанции (до 500 км). Эти методы требуют от голубевода значительных затрат средств и времени. Свободное содержание некоторые голубеводы порой понимают превратно, считая, что при таком методе птицы брошены на произвол судьбы.
Постараюсь изложить, как свободное содержание применяется в нашем клубе при подготовке к дистанциям 1000-1500 км.
В январе, когда земля покрыта снегом и стоят морозы, некоторые голубеводы разделяют самок и самцов. Попеременно, через день, выпускают их для полетов вокруг питомника. Зачастую голуби неохотно покидают питомник из-за непогоды, но когда настают солнечные морозные дни, птицы охотнее летают над питомником, при этом не надо давать им садиться, чтобы они находились в воздухе определенное время. Температура в питомнике поддерживается на три-четыре градуса выше наружной. Кормят голубей раз в день, утром или вечером. Корма дают столько, сколько съедают голуби, но в кормушках он недолжен оставаться.
В начале марта в зависимости от графика соревнований голубей спаривают и дают насиживать яйца. В этот период их принудительно выпускают раз в день, хотя летки постоянно открыты и голуби свободно летают, когда хотят. В рацион включают витамин Е, режим кормления прежний. Выводить дают лишь старым голубям, которые себя хорошо зарекомендовали в качестве производителей. Под молодые пары подкладывают по одному птенцу от старых голубей. Таким образом, каждая пара начинает выкармливать одного птенца. В это время начинает появляться растительность, и голуби отправляются на поиски корма. Однако его, конечно, еще недостаточно, необходимо подкармливать птицу.
В течение апреля и мая голуби ежедневно совершают по два-три полета на расстояние от 5 до 10 км. В это время их не принуждают летать, они охотно это делают сами.
К середине мая молодые голуби последнего вывода уже осваивают полеты над питомником, а пары насиживают яйца второй кладки. Под молодые пары желательно подложить гипсовые яйца. Начинается подготовка к соревнованиям, начало которых назначено на двадцатые числа мая. В это время птиц сажают на два-три часа в транспортировочные садки или просто в картонные ящики с отверстиями, дают корм и воду, чтобы голуби привыкали к условиям перевозки к месту старта. Некоторые любители при благоприятных погодных условиях делают один - два выпуска годовалых голубей на 100-200 км.
Голуби свободно летают и уходят в побежки от дома в поисках корма.
Начинаются соревнования с дистанции 200 км. Опытные голуби не испытывают затруднений при преодолении этой дистанции. Годовалые же порой возвращаются домой через несколько дней. Это не огорчает наших голубеводов, так как из опаздывающих годовиков часто получаются лидирующие. Задержавшихся на дистанции и вышедших из ритма гнездования самок отсаживают в отдельное помещение или садки и содержат там до начала следующего соревнования. Вечером перед очередным соревнованием им дают возможность встретиться со своими партнерами и снова разделяют их. На такой режим содержания постепенно переводят всех самок по мере выхода птенцов из гнезд. Отсаженных самок кормят раз в сутки до насыщения. Самцы и молодые голуби летают свободно. Желательно регулярно выпускать самок и самцов вместе сразу после захода солнца и некоторое время принуждать к полету над питомником. Затем дать возможность зайти в питомник. Такой метод позволяет выработать у голубей привычку не усаживаться рано на ночлег во время соревнований. За сутки до соревнований и непосредственно перед ними птиц кормят смесью из семян подсолнечника, кукурузы, гороха и пшеницы, а также дают витамин С как противострессовое средство. По возвращении голубей с дистанции наши любители вводят в зоб голубя смесь, которая дает возможность ему восстановить силы в течении суток. Затем дается мягкий корм и семена подсолнечника.
Заканчиваются соревнования в конце июля. Корма для себя голуби могут отыскать немало. Они летают за ним в день два-три раза, даже при наличии зерна в кормушках. Голуби начинают гнездиться, им дают возможность насиживать гипсовые яйца, не обременяя потомством.
Во второй половине августа птицы интенсивно линяют, некоторые из них теряют способность хорошо летать и отсиживаются в питомнике. Таких голубей подкармливают.
В сентябре после окончания интенсивной линьки при необходимости дают возможность некоторым старым парам вырастить потомство. Молодым в 4-5-месячном возрасте после двух выпусков на 8-10 км дают возможность преодолеть две дистанции в 100-200 км при благоприятных погодных условиях.
В декабре, когда землю сковывает мороз, голубеводы следят за содержимым в зобах у голубей, ощупывая их. Если в зобах мало пищи, птиц начинают кормить раз в день досыта, не оставляя корма в кормушках.
В питомнике должна постоянно находиться питьевая вода и минеральная подкормка, состоящая из крупного песка и мелкой гальки, ракушечника, толченого кирпича и поваренной соли. Все это дается разделено, так как в каждый период года и в определенном возрасте голубям необходимо различное количество тех или иных веществ.
При данном методе потерь значительно больше, чем при других методах содержания, но наши голубеводы придерживаются принципа – лучше потерять неполноценного голубя молодым, чем в ответственных соревнованиях.
В.Крицкий
г. Кривой Рог
Разводите спортивных голубей
Решив приобщиться к этому делу, нужно прежде всего подумать о питомнике. По возможности выбирайте для него место высокое, чтобы был хороший обзор, подальше от больших домов и деревьев.
Крыша должна быть заметной для голубей, помещение - сухим,, без сквозняков. Окна делают на юг или юго-восток, чтобы больше было света. Размер питомника зависит от количества голубей. На одну пару требуется 0,5 м2 пола. Высота не должна превышать 2-2,5 м. это удобно для отлова голубей. Пол должен быть деревянный, без щелей, его посыпают чистым крупным песком. В этом случае чистку производят каждый день. Снаружи устраивают выгул. Внутри вдоль стены укрепляют насесты – планки толщиной 3-4 см, на которых отдыхает птица.
Гнезд устраивают столько, сколько пар голубей. Размеры гнезда: диаметр 20-22, высота 4-6 см. В питомнике также должны быть кормушка, поилка и ванна для купания голубей.
Два раза в году, весной и осенью, нужно производить дезинфекцию помещения. Не рекомендуется отлавливать голубей сачком, так как можно нанести им повреждения перьевого покрова.
Кормить голубей лучше всего зерновой смесью, куда входит ячмень, пшеница, кукуруза, просо, горох, вика. Из зелени дают проросший овес, салат, молодую крапиву, листья одуванчика, мокрицы, предварительно измельчив и иногда подсолив. Количество зерна на одного спортивного голубя 40-50 г в зависимости от климатических условий.
Приучайте голубей к кормлению в одно время 2 раза в день.
Зимой хорошо кормить кукурузой, ячменем, пшеницей, это зерно медленно переваривается и во время длинных зимних ночей согревает птицу.
В кормушки не следует класть излишний корм. В питомнике постоянно должна быть вода, минеральная подкормка в виде толченого красного кирпича, мела, старой штукатурки на извести, глины. Рекомендуется ставить в баночке соль.
Птицу надо приобретать не случайно, а такую, которая хорошо показала себя на соревнованиях. Лучше всего приобретать птенцов, которые только начали самостоятельно принимать пищу и не выходили на крышу питомника, это должны быть 2-3 пары птенцов и более из одного хозяйства, где уже сложилась своя крепкая линия, которая по наследству передает необходимые качества. Нужно ознакомиться с родословными родителей, результатами, полученными в соревнованиях.
От приобретенных взрослых голубей выводят птенцов, но пускать их в соревнования нельзя, так как они будут искать свой прежний дом, где они жили раньше.
Побыв в питомнике 5-6 дней, голуби должны выйти на выгул самостоятельно. Там должен быть корм и вода. В первые дни голуби очень пугливы. Ни в коем случае не поднимайте их в воздух, пусть он это сделают сами.
Вначале голуби будут летать вразброд, кто куда. Затем они начнут собираться в стайку и кучно летать над домом. Пусть молодежь самостоятельно поднимается в лет 3-4 дня. В последующем начните побуждать их к этому, особенно не пугая. Молодые должны перелинять, набраться сил, чтобы на следующий год принять участие в тренировках и соревнованиях.
Начинать тренировки нужно с ознакомления с местностью. Для этого нужно выпускать птиц с разных сторон. Убедившись, что они хорошо ориентируются, начинайте выпускать их с расстояния 10-15 км от дома.
Если голуби сразу находят нужное направление, можно удлинять дистанцию до 25-40, а потом и до 150-200 км. Для годовалой птицы этого достаточно.
На тренировки и соревнования голубей возят в специальных ящиках: длина -110см, ширина-70, высота-30 см (на 15-20 голубей). Каркас деревянный, стенки из проволочных прутьев, днище фанерное. Его посыпают крупными опилками или застилают мешковиной.
Для выпуска птиц выбирают высокое открытое место. После перевозки птице дают отдохнуть 20-30 мин перед выпуском.
В полет до 100 км голубей можно выпускать через 3 дня, на большее расстояние – через 5-6 дней. Перед выпуском нужно напоить и накормить голубей, но не досыта. Линька у голубей на отдельных участках тела проходит по-разному. После второй кладки яиц начинается линька крыла и продолжается 5 мес. Маховые первого порядка начинают линять с десятого пера, каждое последующее выпадает тогда, когда предыдущее отрастает наполовину.
Линька маховых второго порядка начинается с крайних перьев и идет в двух направлениях к центру ряда. При такой линьке голуби теряют способности летать. Линька туловища, шеи и груди протекает быстрее.
Молодые начинают линять в месячном возрасте. Выведенные позже июля не успевают перелинять и на следующий год не могут принять участие в тренировках и соревнованиях.
В период линьки голубям надо давать больше минеральной подкормки, в рационе должно содержаться больше белков сохранение хороших летных качеств голубей во многом зависит от правильной племенной работы. Хорошие голубь и голубка не всегда дают такое же потомство. Здесь важны наследственные качества не только родителей, но и более дальних предков.
Произвольное спаривание недопустимо. Не следует браковать производителей преждевременно. Не дав хорошего потомства с одной голубкой, голубь может дать его с другой. Необходимо тщательно вести родословные, обязательно кольцевать птенцов.
В. Красик
г.Минск
Крыло спортивного голубя
В 1952 году бельгийский голубевод Чарльз Вандершельде опубликовал свою теорию строения крыла почтового голубя, которая основывалась на длительных наблюдениях автора. Она в основном изложена в 11 пунктах, которые прокомментировал известный чехословацкий голубевод Алоиз Чепалак.
1. Длина предплечья должна быть не более 5 см.
Голубь средней величины, длина предплечья около
7 см, то есть оно примерно на 2 см длиннее, чем требует Вандершельде. Добиться путем селекции указанной выше длины весьма трудно, так как это приводит к нарушению правильной постановки всего крыла, в частности его длины. Интересно отметить, что сторонники теории Вандершельде (Фабри, Секретин и др.) не могут похвастаться большим числом голубей, крыло которых соответствовало бы этому пункту и которые обладали выдающимися лётными качествами.
2. Плечо должно быть коротким, но сильным.
Этот пункт не вызывает возражений, так как голубеводы уже давно им руководствуются.
3. Маховые перья второго порядка должны быть у самцов такими, чтобы по отношению к переднему ряду образовывали небольшой уступ.
4. Данный пункт вызывает до сих пор большие споры, потому что противоречит существующей практике.
5. Концы развернутых перьев второго порядка должны образовывать ровную линию. Каждое выступающее или меньшее по длине перо сказывается при полете.
6. Кистевое перо N9 1 (первого порядка) должно быть длиной 14—15 см и превосходить соседнее плечевое перо (№ 1 второго порядка) на 1—2 см.
7. Последние четыре пера первого порядка не должны быть волнообразными.
Кистевые перья № 7, 8, 9 и 10 (первого порядка) должны суживаться к свободным концам.
8. Концы последних четырех кистевых перьев должны быть, кроме того, хорошо закруглены, и это имеет весьма важное значение.
9. Седьмое перо должно быть самым длинным, и между последними четырьмя перьями могут образовываться щели.
10. Последние четыре пера направлены прямо вперед. Десятое перо должно быть прямым.
11. Последнее перо должно быть длинным.
Расстояние от конца десятого пера до места прикрепления должно быть у самок 24 см и у самцов — 25 см.
Необходимость длинных перьев вызвана требованием короткого предплечья, что имеет особую важность при соревнованиях на длинные дистанции.
Эта теория нашла признание у голубеводов ряда европейских стран.
А. Сакаян
