И.П.Продай.
1988г.

Построение питомника.

Для построения питомника может служить любой материал: кирпич, шлакоблок, двойная деревянная стена набитая раствором опилок и редкой глины. Питомник нужно строить чтобы вылет голубей был на юг или запад. Толщина стен не менее 15 см. Доступ естественного света в голубятню должен иметь 1/6 часть от площади всех стен вместе взятых, соорудить два вылета лётки, двух этажные, для выхода и входа размером 70х45 см, и оснастить шарнирными подвесками из проволоки 2 мм. Вмонтировать в самой высокой части крыши вентиляцию диаметром 200 мм, с заслонкой, выступ от поверхности крыши вытяжного устройства должен быть на 1/3 от высоты голубятни. Размер голубятни должен соответствовать запланированному количеству голубей (из расчёта 1 м2 на пару голубей). Внутри голубятни нужно так распределить гнездовья, чтобы было удобно для голубей и голубевода, во время нахождения в ней и работы. Гнездовья должны размещаться постоянно, или переносные, съёмные на зимнее время и сооружаться строго напротив лёток.
В голубятне нужно иметь место специальное для зерна и инвентаря, изолированное от голубей. Крыша голубятни должна иметь не менее двух воздушных подушек, чтобы не обогревалась летом и не потела зимой. Соорудить насесты у каждого гнездовья, что даст возможность при разделе самцов от самок охранять своё гнездо. При разделе зимой голубей нужно, чтобы перегородка была глухой и голуби друг друга не видели. Упражняться должны в воздухе поочерёдно. К голубятне желательно соорудить вольер, который очень помогает молодежи ознакомиться с окружающей средой вне голубятни. Вольер должен иметь боковые и верхние лётки.

Вновь начинающим любителям.

Рекомендация моя для начинающих любителей, голубей приобретать у опытных голубеводов с получением первоначального пособия, желательно начинать с пискунов в возрасте 25-30 дней, в таком возрасте они очень быстро привыкают к новому месту и к самому голубеводу, а также к распорядку работы с ними. Каждый любитель должен своим питомцам создать дисциплину и график распорядка дня, как кормление, так и упражнения вне голубятни. Кормить голубей в одно и тоже время, как утром, так и вечером. Кормушки и поилка всегда должны находиться в одном месте, к чему привыкают голуби. Зазывать для приёма пищи рекомендую колокольчиком. Голуби, зная режим, будут сразу заходить в голубятню, не рекомендую кормить голубей вне голубятни. Постоянно в голубятне должна находиться кормушка с минеральным кормом, состав его будет описан в разделе «кормление». Для сохранения кормов нужно иметь специальный закром бункерной системы, для того чтобы зерно имело возможность пересыпаться и не залёживаться. Сохранять зёрна рекомендуется бобовые с колосовыми врозь и только при составлении рациона смешивать. Масленичные желательно сохранять врозь и в деревянной посуде. Корма нужно изолировать от грызунов и при засыпании после небольшого слоя класть зубки чеснока. Зерновой и минеральный корм сохранять в сухом месте. Оставшееся зерно после зимы нужно проветривать на воздухе в солнечный день. Не рекомендую свежеобмолоченными зёрнами кормить голубей, нужно к старому корму подмешивать их.

Работа с голубями.

Повседневная работа с голубями и сохранение гигиены это залог их здоровья. Не нужно спешить к успехам, а нужно идти медленно, но уверенно. Производить в сутки один раз уборку, а в период линьки даже два раза. Регулярно осматривать каждого голубя и изучать его поведение и психологию. Не допускать во время уборки резкого движения и не увлажнив пол не убирать. Зимой желательно покормить в одной половине голубятни и выпустить на облёт, убравши одну половину с другой, не убранной перегнать голубей, ежесуточно для ночлега менять отделения для избежания спаривания между собой самок. Хорошо разделить голубей, когда меняется пятое перо, и до 20 марта или при поздней весне до 11 апреля. При спаривании годовиков, молодёжь из под них не рекомендую выращивать, лучше им дать возможность вырастить самим. Зрелость приходит в 21-22 месяца, рекомендуется до этого возраста, проверить до 350-400 км, в годовалом возрасте, а в двухлетнем возрасте конечная дистанция 600 км. Полностью нагружать пусками в трёхлетнем возрасте, конечной дистанцией 800-900 км. Строго нужно поддерживать круглый год у голубей спортивную форму, для этого нужно составлять зерновой рацион и не исключать из него овёс. Норма получения не более 33 гр. в сутки. Количество наименований особой роли не играет в зерновом рационе. Главное его качество и правильный состав. Исходя из этого, постоянный рацион должен составлять:

1. Пшеницы 15-20% 5. Проса 5-10%
2. Ячменя 25-30% 6. Кукурузы 5-8%
3. Гороха 10-15% 7. Овёс 15-20%
4. Вики 5-10% 8. Бобикс 2-5%

Масленичные зёрна употреблять можно круглый год, не более 2 гр. в сутки на одного голубя.

Выращивание и развитие молодых.

Спаривание.

Для выращивания здравых и сильных молодых необходимо произвести правильное спаривание производителей. Из многолетней своей практики я обращал внимание к подбору пар таким путём:
Длиннотелых самцов спаривал с длиннотелыми самками, разный цвет глаз, прочная и длинная кость грудины, короткие лапные косточки, толстые шеи. Хорошо развитые мышцы крыла, спринтерские и стайерские крылья. Подбирал и соединял отдельно длинноклювые и длиннолицые вместе, но никогда не обращал внимание на лётные качества, и имел в будущем успехи. Спарив пары, нужно им помогать в кладке качественных яиц. Для этого нужно, когда самец загоняет самку на гнездо, и не даёт ей возможности принять пищу с общей кормушки, в этот период нужно в подвесную кормушку насыпать зёрна, и во второе отделение положить минерального корма, а также подвесить поилку с водой. Отложив яички, нужно их тщательно осмотреть для определения качества, до позволения дальнейшего насиживания.

Качество яичек.

Как повторял я раньше, чтобы при развитии в организме голубки качественного яйца необходимо производить качественное кормление и подкормку минеральной смесью. Среди взрослых голубей имеются пары, которые при кладке яйца начинают сразу одно обогревать, рекомендую это яйцо до времени кладки второго убрать, а положить искусственное. Качественные яйца должны иметь гладкомолочнное состояние, без каких- либо шероховатостей и резко отличающих пятен. После насиживания 8-10 суток, хорошо виден развивающийся зародыш, он не должен иметь грубых кровяных прожилок. На 13-15 сутки можно определить в яйце пол будущего голубя, по наружной форме яйца, у самцов более кругловатые и воздушник находится под верхом притупленной части яйца, а голубки яйцо формой продолговатое и воздушная полость ближе к половине яйца.

Период выведения молодого и его дальнейшее развитие.

Качественная скорлупа, заготовленная организмом голубки и при хорошем обогреве супругов, способствует безприпятственному положению в выведению молодого. В этот период нужно обратить внимание на внутренность скорлупы, она не должна иметь сукровицы. Молодой должен иметь собранную пуповину и развитую копчиковую железу. Поверхность тела должна быть покрыто густо- зеленоватым пухом с жёлтым оттенком. Через 10-15 минут здравый молодой должен обсохнуть под матерью. В течение 10-12 суток у молодого помёт должен иметь жёлтоватый цвет с ярко белой шапочкой. Если голуби кормят одного птенца, на восьмые сутки стандартное родовое кольцо должно на ноге держаться, если два птенца кормятся кольцевание производится через 10 дней. Через 10-15 суток у молодого тело покрывается оперением и под похвами плеч должны появляться колодочки перьев. У здравого молодого при появлении оперения по телу, одновременно должна и обрастать полость между клювом и лбом. Все эти описанные качества развития должны происходить до 25 дневного возраста. На тридцатые сутки молодой должен покинуть гнездовье и переходить на самостоятельный приём пищи, учить его клевать зерно нужно ещё при нахождении в гнездовье с18 до 25 суток. Хороший будущий летун с первого дня и до самостоятельности при кормлении родителями, должен быть спокойным и не применять назойливости с писком и маханием крыльев при встречи с родителями. Молодой, который имеет пищу в зобу и назойливо требует кормления, это обжора, и в будущим, он не будет хорошим летуном. Его поведение в голубятне, постоянно должен быть в движении с выходом и заходом в вольер и с интересом осматривать окружающую среду, как в голубятне, а так же и вне. Спокойный молодой мало реагирует на посторонние стуки, и не срывается в испуге покидая далеко голубятню. Из моей многолетней практики спокойные молодые не придают беспокойства любителю, и не создают забот после странствования, два три дня им достаточно на восстановление здоровья. Многие любители при сбросе пера №1 начинают молодёжь завозить на тренировку, если мне линия родителей известна, я этого не делаю, особенно важно и нужно оставлять молодых, которые инстинктивно воспринимают от родителей самостоятельные повседневные упражнения в воздухе (уходят в дальнюю побежку). Если мне линия не известна или произвёл перепаривания, я при сбросе пера №1 везу два раза на 30 км, два раза на 80 км и один раз на 150 км. Молодого который задерживается с этих дистанций на второй день с прилётом я не бракую, а повторяю ещё третий раз, после 3-4 дневного отдыха. После всего этого до годового возраста не беспокою.

Наружные требования и их качества.

Для подбора будущих летунов необходимо уделять внимание на наружное строение голубя. С первых дней полного оформления молодого нательным оперением. Нужно производить подбор с такими данными: шейное оперение должно иметь разноцветный отблеск, и как можно обширнее ниже зоба. Мышцы крыльев хорошо развитые, плотное оперение с бархатным ощущением в руках, тело хорошо сложенное и выскальзывающее из рук. Ноги толстые с широко расставленными пальцами и большими когтями. Шея короткая и толстая. Хорошо развиты грудные мышцы, твёрдый киль (грудная кость) с короткими лонными косточками. Плотно оперённый пигостиль с густо обезображенным оперением до колен ног. Короткая ключица с сильно упругими мышцами крыльев. Широкое перо первого и второго порядка с плотно прижатыми перьями второго порядка. Широкое длинное крыло, имеющего форму косы. У хорошего будущего летуна в крыльях двойной запас против тела голубя. При сбросе третьего пера первого порядка у молодого голубя должен оформляться глаз, доказательством этого служат следующие данные, если до этого возраста цвет глаза был вишнёвого цвета и не отделялось горло от зрачка, то в данный момент зрачок и горло с густыми разноцветными радугами отличается цветом. Глаза должны с передней части быть защищены окологлазным кольцом «зарезанным» в задней полости глаза оперением. Такое строение глаза не даёт возможности при полёте обветриваться. Хорошо развитый глаз, в руках голубь должен смещать зрачок по плоскости или периодически сужаться и расширяться сам зрачок. Желательно, чтобы голуби в год рождения не спаривались, ибо этим своим быстро зреющим организмом может нарушиться линька.

Строение пера и его качество.

При постоянном правильном кормлении минералом не останется без следа качественное оперение и успехи на соревнованиях, особенно когда в пути следования голуби попадают в неблагоприятную погоду – дождь, град, ветер.
Хороший заклад организмом при первой линьки требует такого качества и строения пера:
1. Стержень упругий с тёмным отблеском.
2. Утоньшение стержня от основания пера должно плавно утоньшаться до 75-80% от общей длины стержня.
3. Бойная часть рабочего пера должна быть широкой, пять перьев 6-10 должны иметь форму столового ножа, а по плоскости форму пропеллера (лопасти).
Перо постоянно должно иметь аэродинамичность и не нарушаться его форма при любых погодных условиях. Моя практическая проверка многими любителями опровергается и хотя они глубоко ошибаются, я от такой проверки в своих убеждениях не отхожу. Хороший заклад после линьки и сохраняющийся из года в год, дал мне возможность сделать такой вывод, после приёма ванночки голубь не должен распластать крылья и греться, т.е. сохнуть на солнце, а он должен взлететь в воздух и производить разминку. Голуби, имеющие такие качества, много лет приносили и приносят успехи в соревнованиях. Голубь, имеющий гофрированные маховые перья не относится к особой породе или линии, а он просто с зарахиченным организмом проходил как выплаживание, а также своё развитие организма, это слабый стержень пера деформируется сам и прилегающую к себе остальную поверхность пера. Особо важную роль играет и нательное оперение, которое должно плотно прилегать к телу и быть густым с бархатным ощущением, жирное оперение всегда имеет мало пудрового налёта-покрова. Сухое и тощее перо всегда выделяет пудру для защиты от влаги, но из моей практики меня это не устраивает, этот голубь слабо защищён от влаги. Ранее упомянутое густо обезображенная часть тела – брюшины у ног до колена играет очень большую роль для выносливости в полёте голубя, ибо такое оперение способствует хорошему охлаждению воздушного пузыря голубя, который находится между конечной костью грудины и лонными косточками.
Оперение второго порядка крыльев – щитков, чем оно шире, тем легче голубю долго держаться в воздухе, проверка очень простая, что у сидящего голубя что в руках. У сидящего голубя при сложенных крыльях из под щитка должно выступать 4-41/2 сложенных перьев первого порядка, 10-9-8 перо считается за одно, а в руках при открытии на 1/3 крыла нужно большой палец приложить к коленке голубя и если щиток с запасом перекрывает ноготь пальца этот щиток хорошей ширины.
Широкий щиток крыла предостерегает при полёте во влажной атмосфере спину голубя, а так же при вынужденной посадке в дождь. Очень большую роль играет оперение полости брюшины и нижней части пигостиля в период насиживания и обогрева яичек.
При любом строении пера и формы крыльев и тела голуби имеют два вида полётов – один «вороний», а второй «ласточкин», первый вид полёта не соответствует для скоростей, а второй у стайера. Голубь с вороним полётом машет всей плоскостью крыла и создаётся впечатление вроде бы он с усилием несёт своё тело, ласточкин полёт ярко отличается, полёт выполняется половиной крыла, работают только 6-7-8-9-10 перья. Такой полёт стремительный, лёгкий и напоминает полёт истребителя лёгкой конструкции. С таким полётом голуби в воздухе долго не устают. В моих наблюдениях над своим голубем №3004-82 кличка «Дружок», подтвердились, ибо я его на финише с разных дистанций 480-600-950-1500 км, никогда не встречал усталым.
Дорогой мой читатель, летуны не выплаживаются, а выращиваются.

Предупреждение заболевания голубей.

Кто будет придерживаться моей методики в содержании голубей, тот никогда не придёт в тупик разочарования столь милого и полезного увлечения с голубями. На протяжении более полувека своего увлечения я не имел серьёзных заболеваний своих питомцев, и никогда для их предупреждения не пользовался антибиотиками.
Организм голубя имеет очень стойкий иммунитет, и при поддержании его правильным кормлением и гигиеной всегда предостерегут от болезней голубей.
1. Чистая, просторная, светлая голубятня – это залог здоровья голубей и голубевода.
2. Предупреждение очень простое для организма голубя, в месяц один раз рекомендую в воду на 6 литров добавить один зубочек измельчённого чеснока, а также в месяц один раз на 6 литров воды 3-4 капли йода. В период кормления молодых производить эту профилактику необходимо один раз в неделю.
3. Не нужно голубей перекармливать, ибо излишний корм является перенагрузкой организму голубя.
Если правильно составленный рацион по периодам, голубю достаточно 33 грамма, а в период кормления молодых, увеличивать из расчёта норм и на молодых. Постоянно перегруженный кормами организм – это вред. Отдача энергии на переваривание пищи всегда создаёт голубю болезненный вид, вялость, неподвижность и частого выделения помёта. Нельзя допускать, чтобы в кормушке оставалось зерно, особенно в зимнее время. Нужно знать, что пищеварительные органы голубя состоят в особом устройстве, пища попадает в приёмник – зоб, где предварительно влагой смягчается, а затем поступает в перетирающий орган где при помощи минерала и стенок желудка – «жернова», после чего перетёртый продукт поступает в кислотный орган, который связан со всем телом, вернее откуда питательные вещества определённого количества поступают в организм, а излишки идут на выход с помётом. Такой процесс пищеварения, если он проходит нормально без перегрузок, даёт голубю постоянно весёлый жизнерадостный вид. Организм голубя в основном основан для переработки пищи кислотной системой в соотношении 1/7. Этот баланс нарушать ни в один период времени

нельзя, особенно в период кормления молодых и в период линьки. Пособием может служить следующее: в неделю один раз давать проращенный ячмень, фосфорную кислоту 1% , на 1грамм – 99 грамм воды, и всё это на 10 литров воды. Можно 1% раствор соляной кислоты, на 1 литр воды 2 чайные ложки раствора, плюс 3-4 чайные ложки глицерофосфата кальция. Подготовка к линьки и избежания заболеваний в этот период является очень важным фактором для любителей. Моя рекомендация такая: голуби спарившиеся 20 марта или 1 апреля, не должны после 15 июля кормить молодых и участвовать в соревнованиях, далеко простое определение – это когда происходит сброс 5-6 махового пера. В этот период организм голубя готовит подкожную жировую железу для смены нательного оперения, и при нарушении этого голуби слабеют и болеют, а если не сами тогда их молодые, а через 6 месяцев неизбежно и сами заболеют. В этот период при сбросе 5-6 пера, я рекомендую самцов с самками разделить, для продолжения здравой линьки. Голубеводу, который принимает участие в ежегодных соревнованиях, рекомендую после раздела производить спаривание в одно время всех своих голубей и записывать в журнал сброс пера №1 каждого голубя, для того чтобы быть уведомлённым в гнездовой конституции каждого голубя. Кроме существующей спортивной формы голубя существует ещё гнездовая конституция голубя, она не малую роль играет в период соревнований и подготовке голубей к ним.
Многие любители, не зная этой гнездовой конституции в период даже тренировок до 100 км, теряют очень хороших летунов. При 40 суточной конституции голуби в раздражённом состоянии и они не пригодны для тренировок и соревнований, она состоит в такой форме (9+18+13)=40 суток, 9 дней до кладки яичек, 18 дней насиживание яичек и 13 дней возраст молодых. На 14-15 день самец вновь беспокоит самку для второй кладки яиц, а после второй кладки яиц и после насиживания 4-5 дней можно голубя и голубку везти на тренировку, только яйца нужно заменить на искусственные. Спустя 10 дней после кладки яиц голуби в 50 суточной конституции так же не пригодны для соревнований, ибо в этот период сброс пера №1 (9+18+13+10)=50 суток. Только на 61 сутки конституции голуби пригодны для соревнований, когда перо №1 вырастит на 1/3 величены нормального пера, а также последующие две недели голуби пригодны для пусков, но нужно не забывать, что на очереди сброс пера №2. Вот такой секрет гнездовой 40-50-61 суточных конституций. Существует порядок: если хочешь летать – не выращивай молодых и наоборот. Очень большая тяга к своей голубятне , когда голуби находятся в 61 суточной гнездовой конституции и на последующих этапах после 10-17 суток насиживания яиц. Можно эту тягу искусственно прививать, за сутки до отправки на соревнования я подкладываю специальные искусственные яйца, своего изобретения, изготовленные из пластмассы и внутрь которых заложены мелкие камешки, когда голуби периодически проворачивают яйца, они ощущают внутри движение и считают, что скоро должны появиться молодые. Этот метод является частично искусственным. Естественный метод – содержание и участие в соревнованиях, для этого нужно пару голубей озабочивать одним молодым постоянно, но нужны резервные пары для подлаживания в период отсутствия родителей на соревновании. Все эти методы и применения дают возможность щадить голубей и сохранять их силы.

Повседневное наблюдение за голубями в период соревнований.

Голуби, которые записаны в заявку для соревнований в данном сезоне должны ежедневно быть под особым присмотром. Нужно знать насест каждого голубя в данной голубятне, чтобы утром можно было следить за его помётом, который для опытного голубевода говорит о здоровье каждого голубя. Если помёт имеет разжиженный вид или со слизью – этого голубя нельзя садить в садок для соревнований. Всех голубей участвующих в соревновании нужно кормить в специальных кормушках установленных в гнездовьях. Перед отправкой на старт я из зернового рациона исключаю зёрна требующие много влаги, а даю овсянку, кукурузу, рис и коноплю. Таким же зерном пользуюсь при транспортировке до старта. По прилёту даю голубям тёплую воду с тонизирующими препаратами – в воду добавляю отвар крапивы майской, на 2 литра воды 2 ст. ложки отвара. Отвар приготовить очень легко, В мае месяце нужно в большую эмалированную миску нарезать листья и стебли крапивы, которые ещё зелёные, добавить 1 литр воды, чтобы не пригорало, накрыть крышкой и на медленном огне подогревать с периодическим помешиванием, когда образуется однородная масса, её нужно процедить с дополнительным отжимом. Полученный отвар залить в стеклянную посуду и сохранять в холодильнике, применять из расчёта на 2-3 литра воды 2 столовые ложки отвара, и хорошо размешать. Из моей практики при пользовании таким препаратом, в организме голубя вырабатывается иммунитет против заболеваний, а так же через 2-3 часа уходит усталость. Таким препаратом можно пользоваться в период кормления молодых, и даже круглый год, один раз в неделю.

Минеральный корм и его изготовление.

Прежде чем описать состав минерального корма я хотел довести до сведения своего читателя о том, что минеральный корм есть основа из основ для организма и здоровья голубя. И если по союзу свирепствует эпидемия, и множество болезней, то это только из-за того что голуби повседневно не получают минеральный корм. И если многие отговариваются, что их голуби летают на поля, я с этим не согласен.

Состав минерального корма.

1. Старая многолетняя сухая известь 10 кг
2. Крупный песок 2-3 мм 5 кг
3. Жёлтая или красная глина 5 кг
4. Белая глина 4 кг
5. Мел 4 кг
6. Битый красный кирпич 3 кг
7. Каменный уголь АК 2 кг
8. Древесный уголь 2 кг
9. Соль поваренная 2 кг
10. Сахар 2 кг
11. Футор-комбикорм 4 кг
12. Желудёвая мука 2 кг
13. Костная мука 4 кг
14. Травяная мука 5 кг
15. Ракушка битая 4 кг
16. Семя Аниса 100 гр
17. Семя тмина 100 гр

Всё это в сухом виде перемешать, после в 15 литрах горячей кипячёной воды настоять 2 стакана цветов полевой ромашки, и плотно накрыть крышкой, когда настой остынет до комнатной температуры ранее изготовленную мешанку увлажнять умеренно так , чтобы с трудом сделать комочки, после того аккуратно высушить , что бы комочки не разваливались, затем уложить в специальные кормушку (что бы на минеральную подкормку не попадал помёт). Если ранее голуби его не употребляли нужно после частичного склёвывания кормушку с минеральными кормами убрать.

Кормление зелёными кормами и салатами в зимнее время года.

Во избежании неприятностей с соседями, у которых имеются грядки, цветники и прочая посадка, я много лет своим голубям не создаю условия, чтобы они слетали на землю. Избегаю следующими вариантами кормления. Зимой в комнате проращиваю траву салат, лук, ячмень, а так же измельчаю капусту, морковь, тыкву, готовый мелко нарубленный салат немного присаливаю и обволакиваю сухарями, такое кормление рекомендую один раз в неделю. Один раз в месяц овариваю картофель, добавляю орех арахиса и кедра пропущенный через мясорубку, размешиваю и делаю галушки, укладываю в кормушку зерновую. Многим не известно, что во всех зёрнах не имеется крахмала так как и витамина А. Как множество разнообразных зерён, а так же салатов вместе с минералами голубям необходимо давать рыбий жир. Этот продукт голуби с трудом поедают, для этого нужно подержать голубей впроголодь, после чего зёрна слабо увлажнить жиром , дать высохнуть и насыпать в кормушку. Рыбьего жира надо давать из расчёта 15-18 грамм на голубя, после чего 10 часов голубей не кормить.

Профилактика в голубятне и гигиена для голубей.

Кроме всестороннего внимания к голубям, необходимо соблюдать и гигиену. Рекомендую иметь ванночку на количество 40-50 штук голубей, посуду размером 1.5х1.0 м. И высотой 12 см. Купаться голубям нужно два раза в неделю, вторник и пятницу. Из своей практики я избрал эти дни, очень важные в период соревнований, если создать купальный день в пятницу, это поможет узнать состояние здоровья каждого голубя, если голубь не купается, его на соревнование я не даю пока не обнаружу причину, в первую очередь нужно осмотреть перья первого порядка от1 до 10, сразу обнаружите причину, сброшенное перо на выходе и оно во время купания, очевидно, его беспокоит, да и в таком состоянии голубь не пригоден для пуска. Если его отправляют неопытные любители, в его прилёте разочаровываются, голубь прилетел на 7 день, когда это перо вырастит на 1/3 (если с ним ничего не случится), банный день во вторник нужен после прилёта в воскресенье или понедельник, так как истрёпывается оперение и во время транспортировки. Если голуби к этому приучены, им такую возможность не отменять. В зимний и осенний периоды купание можно делать по возможности, т.е. если голубятня тёплая, ванночку ставить в голубятне, но ни в коем случае не выгонять голубей после купания на мороз. Голуби те же дети, как их воспитаешь, такими они и будут. После приёма ванночки обязательно нужно воду вылить, ванночкой нужно пользоваться после кормления и питья голубей. Поилка должна быть вакуумная и находиться на высоте от пола на 30 мм, в поилке не должно быть более двух отверстий для приёма воды, для того, чтобы создавался сквозняк и не попадало в воду мелкое летающее перо. Поилка должна иметь ёмкость, чтобы хватало воды не менее чем надвое суток, если сосуд вмещает больше, рекомендую в летнее время больше не наливать. Зимой и летом в питьевой части поилки нужно держать серебро, но при добавлении фосфорной кислоты, йода, чеснока, отвара крапивы серебро нужно убирать из поилки.

Построение кормушки и её значение в гигиене.

Кормушку нужно соорудить такую, чтобы все голуби могли одновременно принять пищу. Кормушка должна иметь боковые заслонки, и после кормления закрыть доступ к кормушке, которая зарешечена прутиками на расстоянии 50 мм друг от друга, в верхней части кормушки должна иметь размер шире из расчёта, что если голубь будет на краю крышки оправляться, помёт не должен попадать в зерновую часть. Не допускать, чтобы в кормушке оставалось зерно. Заслонки необходимы, для того чтобы не попадал в кормушку из окружающей среды мусор, а также и не попадали роговицы от перьев, которые, попадая в гортань с зерном, вызывает нарывы (трихомоноз).
Для 30 штук голубей, кормушка должна иметь длину 1,6 метров с рассекателем по всей длине кормушки, он нужен, чтобы с противоположной части кормушки голуби друг друга не клевали. Какие бы не были предохранительные устройства у кормушки и поилки, однако, раз месяц нужно их тщательно промывать щёлочным раствором. Не делать дно кормушки из металла, желательно его изготавливать из мягких пород дерева (липа, ель, пихта). Кормушки для подкармливания в гнездовьях тоже должны изготавливаться из мягких пород дерева. Поилки в гнездовьях очень удобны полиэтиленовых кружек с подвеской наклёпанной аллюминевой пластинки.

Дезинфекция голубятни.

Если у вас здоровые голуби много лет, однако, необходимо весной и осенью делать дезинфекцию в голубятне и инвентаря. Рекомендую на 10 литров воды 60 грамм хлорной извести. Выгнать всех голубей из голубятни, садовым насосом увлажнять пол голубятни, гнёзда, поилку и кормушку убрать, побелить стены в голубятне свежегашеной известью, после двух часов произвести генеральную уборку, после чего ещё раз опрыскать такой же нормой раствором из хлорной извести. Затем открыть вентиляционные окна и окна голубятни для проветривания. После дезинфекции на полу голубей не кормить, только из кормушки.

Режим кормления, по дням каждую неделю.

Многие опровергают ежедневного разнообразия в кормлении своих голубей и кормят имеющимся однородным зерном пока не кончится, а приобретя другое, также продолжают считать, что если другой сорт значит, в его кормлении существует разнообразный корм для его голубей. Мною такое кормление опровергается, я считаю, такое отношение является для голубей губительным. В разнообразном кормлении не нужно исключать составленный зерновой рацион из множества зерён, он является постоянном, а вот распределение к употреблению можно изменить на протяжении всей недели. Особенно с января месяца и до спаривания, когда остаётся три недели, это примерно до 20-25 марта или до 1 апреля, всё это зависит от начала весны.
Кормлением можно в зимнее время года распределить так:
1. Понедельник - зерновой
2. Вторник - салатный
3. Среда - проращенный ячмень
4. Четверг - зерновой
5. Пятница - хлебный (чёрствый)
6. Суббота - масленичные зёрна
7. Воскресенье - зерновой
Если голуби привыкают к такому режиму кормления, на кухне никогда не будет отходов овощей. Кроме готового зернового рациона нужно иметь не в смеси, такие зёрна - конопля, лён, сурепка, зёрна винограда, зёрна акации, кедровый орех, битый жёлудь, просо, сорго. Я упоминаю эти зёрна, чтобы любители знали, что эти зёрна относятся к возбудителям, а это при разделе самцов от самок не желательно иметь в голубятне, ибо раздражённая птица будет находиться в возбуждённом состоянии.

Кормление голубей до начала спаривания за 2-3 недели.

К такому кормлению нужно подходить не резко в изменении кормления, норму зерновую не рекомендую увеличивать, а советую мелкие зёрна добавить в общий рацион.
В воду нужно постоянно добавлять фосфорную кислоту, и не исключать её до конца соревнований. Кормление производить в переносных кормушках находящихся в гнездовье каждой пары, уже устойчиво спаренных. Если голубятня разделяется на две половины, не нужно спешить снимать перегородку пока устойчиво не спарятся супружеские пары т.е. не начнут в гнезде совместно сидеть. Это даст возможность избежать перепаривания и возврата прежних пар.

Регистрация в дневнике и ведение родословной в питомнике.

Мне не хотелось пропустить этот пункт работы, если бы я не получал множество писем, в которых начинающие любители жалуются на довольно видных любителей Союза, кто не уведомляет приобретающему никаких данных. Так чтобы этого не происходило, я рекомендую иметь еженедельный дневник, и вести записи не исключая книгу родословных.
При ведении учёта в своём голубином хозяйстве, настоящий голубевод никогда не придёт в заблуждение своих вновь выращенных линий.
Дневник разграфить так:

№ п/п № род. кольца Кличка Дата кладки Дата выведен. № род. кол.мол. Примечание
1 2484-82 Дух 09.05.88 27.05.88 8006-88
3022-83 Княжна 11.05.88 27.05.88 8007-88

Заготовка и сохранение зёрен для кормления голубей.

Многие считают, что содержание голубей годами можно дёшево и на зерновых отходах, мне не приходилось прибегать к такому кризису за 50 лет своего увлечения голубями, возможно из-за того, что я содержал ограниченное количество. Но хочу уведомить своего читателя, что даже хорошие зёрна можно довести до вредного состояния своим голубям. Если заготовлен зерновой рацион из следующих зёрен: пшеница, ячмень, овёс, просо, горох, кукуруза, бобин, все эти зёрна должны быть не дроблёные, и не очищены от верхней защитной поверхности. Такой рацион можно сохранять в железной посуде, но при одной температуре. Зерна, дроблённые и очищенные от кожуры нужно подмешивать в рацион с расчетом употребления не более недели. Свежеобмолоченные зёрна до шести месяцев нужно небольшими дозами добавлять в старый корм, пока клетчатка не окрепнет. От свежего зерна голуби поносят и цвет помёта ярко зелёный, многие любители приходят в заблуждение, считая, что его голуби заболели органами пищеварения. За период зимнего времени необходимо зерно приводить в движение, пересыпанием. Очень хорошей посудой является бункерный закром, в который сверху засыпано зерно, а в нижнюю часть медленно поступает через отверстие в дне.

Оклиматизация и её роль в успехах соревнований.

Многие считают, что оклиматизация не играет роли на ориентацию голубя, они в этом глубоко ошибаются. Оклиматизация играет большую роль, даже перемена жительства в другом районе города. Из своей практики советую даже приобретённых молодых, которые ещё не облётывались вокруг голубятни в возрасте до 2-3 лет жизни на новом месте не возить на тренировки. Лишь когда они придут к зрелому возрасту, и будут иметь потомство, рекомендую производить вывоз на дистанции 60 км 2 раза, на 100 км 1 раз и 300 км 2 раза. Я этого не делаю до трёх лет самкам и до двух лет самцам. К оклиматизации, ещё не мало важно совместное проживание в данной голубятне, а так же постоянного гнездовья. Приобретённые голуби должны привыкнуть к звукам своего хозяина и быть спокойными и привязчивыми к нему. Мною замечалось неоднократно на голубях из-за рубежа, они до трёх лет к вышеописанному не могли привыкнуть и долго дичились. В воздухе такие голуби при упражнениях чувствовали себя неблагоприятно. С голубями при общении нужно разговаривать и зазывать их по кличке и если голуби к этому привыкли, очень легко в период финиша их зазывать в голубятню, для сообщения их времени прилёта судьям соревнований. Если голуби при встрече с хозяином в голубятне себя ведут настороженно, положительных успехов в результатах никто не добьётся. Осмотр голубей при участии в соревнованиях необходим каждого голубя, мало того, что он постоянно подвижен, весел и показывает себя гонцом. Этого не достаточно, нужно осмотреть каждое перо в крыле, хвосте и посчитать количество первого порядка. Если имеется перо на выходе, этого голубя лучше отправить на соревнование через неделю, особенно если он уже две средние дистанции отлетал. На моей практике такое случалось, самки из-за непригодности по форме не выпускались на 210 км, а позже отправлялись на 600 км и результаты прилёта были положительными. Многие участники приходят в тупик, разочаровываются, потеряв часть голубей на коротких дистанциях 250-300 км они снимаются с соревнований до следующего сезона, оставляя свою стайку голубей засоренную по породности, или по своим не знаниям. Таких любителей очень много и они никогда не будут иметь стойкий материал, некоторые делают перерывы в соревнованиях до 2-3 лет и голуби превращаются в мясную породу. Такого легкомыслия любителям я не желаю и не советую. Спортивные голуби должны регулярно проверяться выпусками, если любитель имеет малый опыт в искусственном подборе. Каждый любитель в своём голубином хозяйстве должен сохранять возрастной режим, что помогает сохранить родословную и линию голубей способных преодолевать большие расстояния. Многие не взвесив способности своих голубей и не придерживаясь возраста, горят желанием выпускать с непосильных дистанций, что и приводит к большим потерям.

Скученный прилёт на финише, и как к этому подготовить голубей.

Одновременное спаривание весной пар, хорошая гнездовая конституция, хорошая спортивная форма каждого голубя, безусловно, создаёт тягу к родной голубятне. Но есть ещё и психология каждого голубя познавать и уважать друг друга, живших в одной голубятне и уступавшим друг другу. Всё это зависит в подборе голубей как бы одного семейства, и вот эти качества должен иметь голубевод, не держать агрессивно настроенных голубей, бьющих молодёжь, паникёров, при появлении в голубятне они издают звук «ГУ», до изнеможения гоняющих самок раньше времени на гнездо. Убирать нужно голубей, которые при упражнениях в молодом возрасте одиноко возвращаются с дальних побежек от голубятни. На тренировках выпускать один раз коллективно, второй раз по одному голубю для того, чтобы ориентировался каждый отдельно, а не летел на хвосте другого. Для закалки организма и пера в зимнее время голуби должны в любую погоду летать после приёма пищи, вечером перед приёмом пищи. Очень большую ошибку делают многие, кто перед спариванием разделяют самцов от самок перегородкой из сетки, голуби видят друг друга, и находятся всё время в раздражении, такого лучше не делать совсем. Полезный раздел самок от самцов глухой перегородкой. Если голуби участвовали весь спортивный сезон на пусках, рекомендую раздел сделать с 20 августа и до 20 марта или 1 апреля.

Транспортировка голубей и подготовка на старте.

Транспортировать голубей до пункта, где будет производиться выпуск, удобно и полезно в удобных клетках. Категорически отказываться от транспортировки самолётом, неприспособленным автотранспортом при этих способах голуби получают сильный стресс. Не малую роль в успехах соревнований играет спокойствие голубей в клетках, голуби которые хорошо принимают пищу и воду. Голуби не приученные к транспортировочным клеткам, ведут себя не спокойно, и теряют очень много энергии до старта. В пути следования голубей необходимо кормить и поить. На старте до времени выпуска нужно голубям создать условия, что бы они ни волновались, накрыв верх клеток. Как в пути следования, так и на старте нужно поить голубей водой взятой из места проживания голубей, не рекомендую поить водой другого города, что может вызвать расстройство пищеварительного тракта голубя.

Селекция и её роль в спорте.

Многие голубеводы дают советы, чтобы отдавать предпочтение выращиванию будущих чемпионов из под проверенных голубей, мною часто эти процессы опровергались, и в настоящее время я с этим не согласен. Не мало случаев в моём хозяйстве, когда я выращивал совсем из-под непроверенных голубей очень хороших летунов. Вывод таков: если неправильно соединены пары даже из проверенных голубей, ничего из этого хорошего не выйдет. Бывает и такое, когда родители себя в соревнованиях показывают блестяще, а их дети не летят. Главное в этом достижении является и зрелость ориентации. Были случаи (ошибки) когда я из под одной пары молодыми летал с годового возраста (самцами) до 6-7 лет, а из под этой же пары терял самок до трёх лет, и если мне удавалось додержать самок более трёх летнего возраста, они до 6-7 лет летели очень хорошо. Закольцовка в питомнике не приносит вреда, если периодически не возвращаться к перепаровкам, для удаления родственной связи. С1970 года по 1980 год я подливал в свою стайку кровь извне, к сожалению результаты были плачевны, увеличились потери в спортивном сезоне, этого я не рекомендую, подлив кровей нужно делать осторожно. Приобретая пару голубей и проверив их внуками, вот если они своими результатами зарекомендовали себя в положительную сторону, можно только тогда их кровь подливать, но наблюдение не прекращать.

Ошибки и поражения в соревнованиях и в работе с голубями.

1. Считая, что в летний период для здоровья голубей можно удлинить ночное время, мною были сооружены тёмные шторы на окна, и где-то я искусственно продлевал ночь на 3-4 часа. Голуби чувствовали себя очень хорошо, с аппетитом принимали пищу при утреннем кормлении, но в период соревнований приходилось встречаться с неприятностями, ибо этим методом я не мог нарушить оргчасы и этим самым они зная продолжительность дня прилетали в сумерки, что их приводило к травмированию по пути следования – переломы ног об провода.
2. Формирование круглого оперения крыла тоже не приводит к положительным результатам в скорости, так как голуби с такой формой крыла переутомлялись и им не помогала их физическая форма развитию большей скорости.
3. Не правильное кормление в зимнее время частично приводило к нарушению спортивной формы голубей, и на коротких дистанциях они также летели с заниженной скоростью, что не давало возможности стабильному и скученному прилёту на финише.
4. Не разделял самцов от самок с 1 сентября, что мешало линьке, некоторые пары из-за насиживания яичек не имели возможности сменить всё оперение, а весной запаздывали с кладкой яиц.
5. Не придавал значения качеству и браку яичек, на первых тренировках такие годовики терялись на 60-135 км.
6. На тренировках не давал возможности лететь каждому голубю самостоятельно, из-за группового выпуска.
7. Спаривал, не придавая значения гнездовой конституции.
8. Не вникал в составление зерновой смеси по периодам времени, а шёл на поводу у голубей в их выборе зерна при кормлении.
9. Не пользовался тонизирующими препаратами.
10. Отсутствовали самостоятельные лётные выходы и заходы в голубятне.
11. Не придавал значения общению с голубями.
12. Не создавал карантина вновь приобретённым голубям.
13. Придерживался спаривать по красоте, а также одинакового цвета оперения.
14. При заготовлении кормового рациона на длительный срок хранения, включал и масленичные зёрна.
15. Ограничивал до минимума доступ естественного света в гнездовья, а также в голубятню.
16. Не применял гигиену и редко производил дезинфекцию в голубятне и гнездовьях.
17. Поил голубей с открытой посуды на полу.
18. В период соревнований не придерживался. производить полезную загрузку клеток с голубями – перенаселял садки.
19. В пути следования не кормил голубей до старта.
20. На финише не кормил голубей нужным – мягким кормом.
21. Не запрещал голубям сразу по прилёту пить воду.
22. Не создавал условий для приучения голубей к клетке – садку.
23. Не имел специальных садков, с самостоятельным посадочным местом.
24. Не пользовался «липовыми» яйцами.
25. Не применял полувдовий метод.
26. Не поил голубей на старте водой из своей местности.
27. Не давал клички голубям.
28. Не учил молодёжь в 25 дневном возрасте пить воду из общей поилки, что и тормозило развитие его организма.
29. Разрешал посетителям в своей обуви посещать свою голубятню.
30. Не дезинфицировал кормушки, поилки, гнездовья.

И.П. Продай
Для здорового голубеводства.

В первую очередь любитель должен ознакомиться о построении голубятни (питомника), и сооружений внутри, для культурного и здорового содержания своих питомцев.
1. Естественный свет должен поступать через окна, которые должны составлять 15% площади стен. Гнездовья (размером длина-80см, высота-50см, глубина-60см), должны сооружаться с доступом ультрафиолетовых лучей, каждая створка гнездовья должна иметь теневую шторку не менее 10см. При таком сооружении гнездовья птенцы очень спокойные при своём первоначальном развитии. Такое гнездовье предназначено для пары голубей постоянных, а именно когда в нём имеется стандартное гнездо на постаменте не менее 15см, избегая сквозняков, необходимо что бы лётки были для вылета голубей не выше 20см от пола. Лётку нужно смонтировать так, что бы она имела два яруса, в нижнем выход, а в верхнем заход. При наличии шарнирных ограничителей.
2. Питомник обязан иметь вентиляционные приспособления, диаметр которого должен быть при любой квадратуре помещения не менее 25см, с плотной заслонкой внутри питомника. Окна питомника должны строго сооружаться со стороны юга или запада, если производятся соревнования с севера и запада. Вылет голубей должен быть с востока или юга.
3. Каждое гнездовье должно иметь переносную кормушку и в период парования поилку. Многие любители способствуют выведению ранних голубей из-за своего недопонимания или малограмотности в этой области.
4. Самка в первые дни оплодотворения самцом (особенно агрессивным) загоняется в гнездовье, это не даёт возможности полноценному развитию в утробе яйцу. В такой период необходимо обеспечить переносные кормушки минеральным кормом и следующим зерновым рационом:
пшеницей-25%, горохом-15%, кукурузой-30%, просо-5%, проращенного ячменя-25%(просушенного от влаги).

Выращивание здорового молодняка до 25 суточного возраста.

Удачно составленные пары - это тогда когда будущий самец будет близко похож на мать, а самка на отца, как цветом оперения, так и экстерьером (конфигурацией). Пары подбираются по следующим признакам: Нужно избегать равных отрицательных сторон, а что бы они были противоположные, именно разный цвет глаз, строго одинаковые длина лица, нельзя парить голубей коротких с длинными и наоборот. Толстая шея с тонкой шеей, короткими лонными косточками с длинными. Не допускается спаривание стайерского строения крыла со спринтерским крылом. Ширина хвоста и его собранность роли не играет. При выше описанных качествах с регулярным подкармливанием, за 9 дней до кладки яиц, которые должны иметь гладкую поверхность чисто молочного цвета (без всяких выделяющихся пятен). При вылуплении птенцов необходимо обращать внимание на скорлупу яйца, кроме помёта желтого цвета с белой шапочкой сукровицы и кровяных жилок не должно быть. Во избежание и ликвидации птенца необходимо наблюдать за развитием птенца, на 5 сутки он должен иметь цвет абрикоса без всяких ярко выделенных кровяных жилок, если они имеются, такого птенца нужно выбраковывать, у него будет не собрана пуповина, а так же тощая копчиковая железа. Причина всему этому является не спокойность родителей во время насиживания яиц – наследственная пугливость, так же плохое оперение в полости ног, грудины и нижней части пигостиля.

Развитие молодого голубя с первого дня вылупления.

1. Быстрое обсыхание от 5-10 минут.
2. Хорошо опушённый имеющий густой жёлто-зеленоватый покров тела пухом.
3. Если птенец кормится один то на 8 день должно держаться стандартное родовое кольцо, если два то на 10 день.
4. На 14-15 день тело должно покрыться оперением.
5. На 20день молодой в своём гнездовье обязан чувствовать себя хозяином.
6. На 25 день в полости лба и восковицы клюва должно быть оперёно.
7. На 30 день молодого должны интересовать все приспособления находящиеся в питомнике (насесты, седушки, кормушки, поилка).
Здоровый и спокойный молодой голубь при выходе в вольер должен себя чувствовать не принуждённым, одновременно защищаться от драчунов и не реагировать на резкие взлёты старых, а также постороннего стука. При облёте в воздухе должен уверенно и стойко управлять своим телом. После двух недель постепенно уходить в побежку и при сбросе пера №1, не видимым не вооруженным глазом, улетая в одном направлении появляться с противоположного. Мои рекомендации, зная линии и породность, тренировками не беспокоить до годовалого возраста.

Оклиматизация и ориентация голубей.

Приобретённые голуби из других климатических районов, не способны из-за смены окружающей среды – смена воды, зернового рациона, передать свои положительные факторы первому колену до тех пор, пока сами не оклиматизируются, если это и произойдёт, то нужно надеяться только на их внуков. Птиц первого колена не рекомендуется беспокоить тренировками и соревнованиями. Для восстановления экстерьера и всех положительных сторон предков необходимо пользоваться выращиванием третьей кладкой яиц.

Физические данные спортивного голубя.

1. Спортивный голубь на первый взгляд должен напоминать хорошо сложенного телом спортсмена.
2. Его вышесредняя форма тела при взятии в руки должна напоминать воздушный шарик.
3. Оперение должно ощущаться бархатно-мягким, с плотным прилеганием к нему.
4. Короткая и толстая шея с исходящей линией задней стороны до клюва, голова не должна отделяться от линии шеи.
5. С широким лбом без завала между клювом и головой.
6. Низкий и широкий на ногах, с широко расположенными пальцами и длинными когтями.
7. Цвет глаза, не имеет ни какого положительного отношения, но желательно хорошо развитый, глаз должен иметь подвижность в горизонтальном положении. А также сужаться и расширяться горка глаза должна при наблюдении вооружённым глазом (стёкла 1к25) с множеством разноцветных радужен. Строение глаза большую роль играет на воспаленность при полёте. Этим самым рекомендуется подбирать голубей и выращивать с утопающим глазом, и при наблюдении со стороны лба, что бы появлялся только отблеск. Округ – глазное кольцо не должно иметь яркой бородавченности. Передняя часть должна ярко выделяться и сходить на утоньшение к задней полости головы, а также разрываться мелким оперением. Выпуклый глаз постоянно при полёте воспаляется.

Клюв спортивного голубя.

Клюв спортивного голубя должен быть плотно вросшим в своём основании, с хорошо развитой восковицей, постоянно бело–припудренного цвета. Верхняя часть клюва должна строго быть соразмерно с нижней частью и не закручиваться вниз. Редкостные экземпляры имеют продольно беловатый цвет, что говорит за хорошую породность.

Восковица.

Восковица у голубя не должна иметь множество бородавок на себе, а если они и есть то из-за возраста.

Грудные мышцы, киль и лонные косточки.

Постоянно у спортивного голубя имеющего хорошую форму мышцы должны быть мягко упругими без отложения жира. Киль постоянно должен ощущаться при проведении по нему пальцами вдоль и не иметь с боков от себя мясных отложений, а если они имеются то это жиры, и он способен идти в бульон. Лонные косточки - они имеют огромное значение как на уравновешенность тела голубя, а так же на его выносливость во время полёта. При нажатии указательным пальцем косточки должны быть ровными и упругими, их горизонтальное положение по прямой с килем должно быть таким:

+

положительное отрицательное

Чем меньше расстояние от конца киля до конца лонных косточек тем меньше воздушный пузырь.

Крыло и строение пера.

Прошло более 150 лет, когда наши предки голубеводы совместно с селекцией голубей стремились добиться более стойкого пера с соотношением его мышечного развития крыла, ибо скорость полётов зависит от этой части тела. На протяжении долгих лет при наблюдении, особенно когда голуби в пути следования травмировали слабо сложенное перо и явно наблюдалось гофрирование по рабочей части пера. Сделан вывод, что основная отрицательность и ошибка была при подборе тонкого стержня, которое производило нарушение аэродинамичности и строение пера. В данное время опытные голубеводы стали обращать на это особое внимание и не более 10% любителей добились более стойких и плавно утоньщающихся стержней пера, и только 20-25% из общей длины пера идёт резкое утоньшение, что способствует в своей полости пропеллерной работы в период интенсивного полёта. Если не в далёком прошлом большее количество спортивных голубей имели вороний мох, который является тормозом для скорости, то в данное время отдельные экземпляры у опытных голубеводах производят мох на половину крыла создавая хорошую обтекаемость воздуха во время полёта.
Мох этот очень заметен при упражнениях молодых птиц. Голубь в это время подгребает как вёслами под себя воздух. Не нужно забывать, что качество маховых перьев первого порядка (от 6 до 10 пера) должны иметь на стержне две плоскости. Строение пяти перьев у хорошего летуна должны иметь форму столового ножа,

такое

Мышцы крыла должны иметь хорошую упругость и по длине – незначительную овальность. Основой силы крыла являются мышцы, стержень пера, если голубь имеет хорошую ключицу.
Нательное оперение его чистота и опушённость, является для благоприятного существования голубя в любых климатических условиях. Хвост голубя служит как рулем, так и тормозом в полёте. Мои рекомендации – при сбросе пера №5 (оно считается от середины крыла), в этот период голубь не должен кормить молодых, и не пригоден для соревнований.

Спортивная форма голубя и гнездовая конституция.

Из многолетней практики, голубеводы не уделяя внимания на спортивную форму и гнездовую конституцию не добивались положительных результатов, как в тренировках, так и в соревнованиях.
1. 1 сентября необходимо разделить самцов от самок плотной перегородкой и периодически, поочерёдно после упражнений в воздухе менять помещение для ночлега, в избежания в середине марта парования голубок между собой, а также самцов.
2. Если сезонное соревнование начинается с последней недели мая, необходимо парить голубей с 20 марта или 10 апреля, с таким расчётом что бы ни нарушать 40суточную гнездовую конституцию – 9+18+13=40 суточная конституция. При такой конституции можно производить тренировки, если пары озабочены по 1 молодому.
3. Не нужно забывать, что после 13суточного возраста молодых, самцы могут гнать самок на вторую кладку яиц, что и опасно в этот период тренировать голубей – 9+18+13+10=50дней. Голуби не в форме.
4. После второй кладки яиц, только через 4-5 дней после насиживания яичек, голуби пригодны для тренировок, но нужно не забывать большинство голубей и голубок через 10 дней после второй кладки, производят сброс пера №1, этот промежуток в крыле не вреден даже на первой дистанции соревнования – 200км. После чего голубь не пригоден для пусков, пока не отрастёт сброшенное перо на 1/3 длины.
5. Голубевод обязан придерживаться третьего вида конституции 9+18+13+10+12=62дня. Последующие перья от сброса с 1 до 2 и т.д. производится через 3 недели (21 день), этим самым нужно для избежания не грамотных потерь, вести строгое спаривание и наблюдение за своими питомцами, что и будет способствовать положительным результатам в соревнованиях.



Наблюдение за психологией каждого голубя в своём питомнике.

Голубевод обязан тесно слиться со своими питомцами и изучать характер каждого голубя. Появившись в питомник они должны его встречать. Каждый голубь должен иметь кличку и реагировать на своего хозяина. Здоровье голубя, голубевод должен определять по помёту и постоянной его подвижности, как в воздухе так и в питомнике. Плохое состояние голубя можно определить по следующим признакам:
1. Вялый вид и нахохленность.
2. Беловатый подбородок.
3. Медленно моргающие глаза.
4. При открывании рта наблюдается бледность по всей полости и паутинная форма слюны.
5. Сильно разжиженный помёт.
6. Ленивый перелёт с места на место с опущенными крыльями при посадке.
7. При таком состоянии голубь не принимает ванночки.

Тренировки.

Рекомендуется начинать при сбросе пера №1 и отросшего нового на 1/3 прежней величины. Первый выпуск производить с дистанции 30км. В период времени с1 мая по 25 мая, при атмосферной температуре +18оС, при полном восходе солнца, без дымки в атмосфере. Первый выпуск производить всех голубей одновременно, а второй по 2 штуки, через два дня эту же молодую птицу везти на 80км (с таким же режимом выпуска). После сброса 3 пера и отрастания его на 1/2 , выпускать на 150км всех сразу один раз. После такой проверки нужно произвести запись в регистрационную книгу с указанием их предков, а так же линий.
Таких молодых, приписывая в свою стайку, до годовалого возраста не трогать. С годовалого возраста при наличии гнезда и одного молодого нужно выпустить два раза на 60км, после чего по графику сезона соревнований самцов желательно не пускать далее 450км, а самок 600км. Голуби, летающие в предыдущих сезонах до 600-800км, не требуют излишних тренировок перед соревнованиями. Наблюдая за хорошей гнездовой конституцией, рекомендуется произвести два намёточных выпуска на 60км. Молодые голуби, преодолев 300км дистанцию, при грамотной и терпеливой работы голубевода, а так же при его возрастном состоянии (от 3 до 5 лет) способны преодолевать дистанцию в 1000км и более. Не исключается возможность при такой работе погибнуть голубю в пути от хищников, но не нужно себе внушать, что после предыдущих способностях и его породности (годность голубя), он себя не оправдал!!!
Многие любители союза не стремящиеся избежать излишних ночёвок на трассе, могут загубить очень способных летунов.
В мировом масштабе спортивного голубеводства добиваются повторения дистанций до 600км, для того, что бы привить голубям стабильный прилёт на финише. Из своей практики не рекомендую прилетавших голубей. даже старых, с задержкой на трассе, убирать из голубятни, так как они имеют возможность, на будущее передать свои способности и качественные черты своим детям.
Перед сезоном соревнований категорически запрещено производить тренировки в непогоду.
Самое опасное и самое бездарное производить тренировки молодым , а так же и старым голубям на голую землю, как научными сотрудниками, а так же орнитологами и в моей 50-летней практике. Не только действует , выше указанная температура воздуха атмосферы, но и растительный мир на земле, для благоприятной ориентации и скорости в полётах. Производились эксперименты некоторыми моими коллегами (тренировки на голую землю), что не привело к хорошим показателям в соревнованиях сезона.

Завещание любителям – сохатым.

Посетив многих любителей по союзу, сделал вывод, что не правильно обращаются любители со своими голубями.
1. Заходят в питомник в нетрезвом состоянии.
2. Производят резкие движения в питомнике.
3. Не применяют постоянную одежду.
4. В период драки голубей применяют физическую силу и даже буцают голубя как футбол.
5. «Придерают голубок и голубов» за их агрессивность во время насиживания яиц или молодых, когда берут их в руки, а это их качественная сторона.
6. Не применяют особых сигналов для вылета из голубятни и залёта.
7. Нужно понимать в своём увлечении, что голубь является тем же учеником – школьником, которому голубевод является учителем, и даже (отцом своих детей).
8. Призираю и заклинаю «любителей» кои в моих понятиях взрослые дети, имеющие игрушки под названием (голуби).